O número de cirurgias plásticas no Brasil vem crescendo a cada ano. Diante da exigência de um padrão de beleza na sociedade atual ou em busca do aumento da autoestima, cada vez mais pessoas se submetem a cirurgias estéticas, tanto cirurgias faciais, quanto corporais. Muitas delas, ao decidirem fazer uma cirurgia plástica, buscam referência de um cirurgião plástico, pesquisam preços acessíveis, se preocupam com o pós operatório, mas esquecem de outra etapa também muito importante, mas relativamente ainda pouco divulgada: o pré operatório.

O papel do esteticista no pré operatório é bastante significativo. O cliente que se submete a sessões de procedimentos específicos antes da cirurgia, certamente apresentará uma recuperação muito mais rápida após a cirurgia, pois o profissional irá preparar previamente a pele, favorecerá o processo de cicatrização, atuará na prevenção ou atenuação de edema, equimose e fibrose, promoverá também tratamentos relaxantes para aliviar a tensão e a ansiedade,etc.

No pré operatório, dentre vários benefícios, os  tratamentos auxiliam na diminuição da espessura do tecido facilitando a incisão na hora da cirurgia, incrementam a circulação sanguínea e linfática, aumentam a oxigenação do tecido e favorecem as trocas metabólicas.

A seguir, abordarei alguns  procedimentos realizados no pré operatório, lembrando que é necessário uma anamnese e avaliação para saber qual o tipo de cirurgia, observar os procedimentos compatíveis com a cirurgia em questão e estabelecer um programa de tratamento levando em consideração, quantos dias antes da cirurgia deverá ser realizado cada procedimento.

Além dos benefícios de todas estas técnicas, o cliente que já começa os tratamentos desde o pré operatório, terá mais chances de começar o pós operatório cada vez mais cedo (sempre com autorização do médico), o que é muito bom, pois permite um acompanhamento pleno e efetivo levando a uma maior satisfação com os resultados da cirurgia.

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O envelhecimento é um processo que ocorre naturalmente com o ser humano, “está relacionado com a perda da capacidade funcional e de reservas do organismo, mudança da resposta celular aos estímulos, perda da capacidade de reparação e predisposição do organismo à doença.” 

O envelhecimento cronológico, também denominado de cronossenescência, ocorre pelo desgaste natural do organismo causado pela idade. O envelhecimento, pode ocorrer também por fatores extrínsecos, neste caso, devido às interferências do meio ambiente afetando o organismo. Os efeitos cumulativos da radiação solar (UV) sobre a pele colaboram para o envelhecimento extrínseco, conhecido também como fotoenvelhecimento, sendo esta a principal fonte extrínseca causadora deste tipo de envelhecimento.

Segundo (HARRIS, 2016), “de acordo com as manifestações observadas, atribuem-se diferentes graduações de envelhecimento e fotoenvelhecimento:

Nível 1
– Alterações epidérmicas de pigmentação
– Alterações de textura

Nível 2
– Alterações epidérmicas e dérmicas
– Queratose actínica e seborreica
– Rugas

Nível 3
– Rugas severas
– Coloração amarelada
– Comedões e poros dilatados
– Lesões malignas”

Referente às teorias que explicam o envelhecimento podemos citar as teorias genéticas (teoria da velocidade da vida, teoria da multiplicação celular, teoria das relações cruzadas de macromoléculas, teoria da mutagênese intrínseca, teoria dos radicais livres, teoria neuroendócrina e teoria do encurtamento dos telômeros) outra classe de teorias são as Estocásticas, que trabalham com a hipótese de que o envelhecimento ocorre quando a capacidade de manutenção das funções orgânica e da vida são superadas pelo acúmulo de agressões ambientais, são elas a teoria das mutações somáticas, teoria do erro – catástrofe, teoria da reparação do DNA, teoria da glicosilação e a teoria do estresse oxidativo.

As células humanas têm capacidade finita de reprodução, entrando no processo chamado “senescência”. Um dos mecanismos importantes da cosmecêutica antienvelhecimento é o combate ao estresse oxidativo. O tratamento tópico do envelhecimento cutâneo visa tornar a pele mais saudável, traçando um protocolo antienvelhecimento que procure corrigir os problemas existentes.

Atualmente a indústria cosmética, com base nas teorias sobre as causas do envelhecimento tem lançado produtos anti age com aspectos hidratantes, antioxidantes ou que atuem nas rugas da mímica ou gravitacional.

O interesse em manter a juventude e valorizar a beleza tem atingido outros territórios, a busca pelo elixir da juventude tem sido a cobiça de homens e mulheres, jovens e adultos. Atualmente tem se falado muito sobre a prevenção do envelhecimento na imprensa leiga e tem se conquistado muitos adeptos aos cosméticos com características anti-age pelo público a partir dos 25 anos de idade, homens e mulheres influenciados por blogueiras. Cientificamente, é importante salientar quais os melhores recursos que um produto cosmético é capaz de oferecer para essa população que tem interesse crescente sobre a temática.

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A melanina é um pigmento responsável pela cor da pele, olhos e cabelos. Na pele humana, além de pigmentar, a melanina, possui um papel de proteção contra os raios UVs. Segundo o dermatologista Thomas B. Fitzpatrick, a cor natural da pele pode ser classificada de duas formas, constitutiva onde a pigmentação da pele é controlada por fatores genéticos que atuam em todas as etapas da melanogênese fornecem características específicas aos melanossomas através dos genes de pigmentação. E facultativa que depende da exposição ao sol, processo de envelhecimento e influências hormonais. Em 1976, Fitzpatrick classificou a pele humana em seis tipos de acordo com o fototipo e etnia, variando do tipo I ao tipo VI.

A quantidade de melanina presente na pele determina o fototipo através da tonalidade da pele do indivíduo. Por haver maior quantidade de melanina, nas pessoas de pele negra a ocorrência de alterações cutâneas no envelhecimento intrínseco e extrínseco ocorrem em menor grau e pessoas de peles claras estão mais suscetíveis ao fotoenvelhecimento e câncer de pele, já que a quantidade de melanina é menos expressiva.

O processo que ocorre a formação de melanina é conhecido como melanogênese, produzida no interior dos melanócitos, encontrados na camada basal. Os melanócitos são células dendríticas que se originam a partir da crista neuronal e representam cerca de 5% a 10% das células da epiderme.

No interior dos melanócitos, organelas chamadas melanossomas, são transportadas pelos dendritos melanocíticos para os queratinócitos da epiderme. Esse processo pode ser disparado pela exposição solar tendo em vista que, quando a luz incide sobre a pele, pode ser absorvida, refletida ou espalhada. A luz absorvida, através de reações fotoquímicas, produz alterações nos cromóforos e desencadeiam todas as outras reações bioquímicas que resultam em danos à pele. A melanina é o principal cromóforo na pele e absorve desde 300 até 1200nm, outros exemplos de cromóforos da pele são os ácidos nucléicos, aminoácidos e o ácido urocânico.

A pigmentação ocorre por meio de uma série de eventos que envolvem os melanócitos e queratinócitos adjacentes ou queratinócitos condicionados. Cada melanócito fornece melanossomas contendo melanina a cerca de 36 queratinócitos, e a quantidade e arranjo da melanina determinam a pigmentação da pele. A pele é então pigmentada pela melanina, tornando-se bronzeada. Por meio desse mecanismo, o organismo se defende dos efeitos danosos da radiação. Sendo a melanina um filtro solar natural contra a radiação UV.

Gostaria de deixar como referência os livros que me baseei para escrever esse tema: Pele do nascimento à maturidade, da autora Dra. Maria Inês Harris; Cosmetologia: descomplicando os princípios ativos das autoras Rosaline K. Gomes e Marlene G. Damazio; Guia de Produtos Cosméticos da autora Teresa Rebello e Fotoproteção, dos autores Luiz Gustavo Martins Matheus e Alberto Keidi Kurebayashi.

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A celulite afeta a autoestima de muitas mulheres e não são exclusivas apenas de quem está um pouco acima do peso. Nem mesmo aquelas que possuem o corpo magrinho conseguem escapar do problema. Isso porque, além da má alimentação e da ausência de atividades físicas diariamente, o surgimento da celulite está associado também a causas hormonais, má circulação e até mesmo causas genéticas.

“Normalmente, se alguém da família possui celulite, como a mãe ou a avó, são maiores as chances de desenvolver celulite”, descreve a fisioterapeuta Mariana Moraes.

De acordo com a especialista, a celulite surge por causa de uma degeneração do tecido gorduroso associada à deficiência por causa da presença de toxinas que não conseguem ser drenadas pelo organismo. “A falta de oxigenação nas células, provocada pela compressão dos vasos sanguíneos dificulta a nutrição celular e também a retirada das toxinas dos tecidos, colaborando para o aparecimento da celulite”, explica Mariana.

A celulite pode ser classificada em quatro graus. O primeiro é visível apenas quando a pele é comprimida. Já a segunda, apresenta-se com pequenas irregularidades porque ocorre um endurecimento do tecido responsável pela sustentação da pele, mas não apresenta dor. “Existe ainda a celulite de grau três que é quando os furinhos ficam bem notórios, pois é no momento em que a fibrose se instala, comprometendo a circulação. A de grau quatro é a mais perigosa, porque as fibras estão mais duras formando nódulos, o que prejudica totalmente a circulação. Causando dores e inchaço nas pernas”.

Massagem alivia celulite
Massagens ajudam a tratar o problema

Atualmente, existem diversos tratamentos para diminuir a incidência de celulite. Entre alguns deles estão as massagens que ajudam não apenas a relaxar, mas melhoram a circulação como todo. Quer saber quais são elas?

Drenagem Linfática: essa técnica é realizada por meio de pressões leves, suaves, rítmicas, lentas e precisas que seguem o trajeto do sistema linfático, mobilizando a linfa até os gânglios linfáticos. “Esses movimentos ajudam a melhorar a circulação e a oxigenação dos tecidos. Diante disso, reduz significantemente o aspecto de casca de laranja na pele”.

Escultural Modeladora: realizada com a aplicação de produtos específicos na pele, essa técnica utiliza técnicas da drenagem linfática associadas à massagem modeladora. “O objetivo de aliar ambas as massagens é promover uma eliminação do excesso de líquido acumulados no corpo, colaborando para uma melhor nutrição dos tecidos. Além disso, ela ajuda a quebrar as células de gordura presentes no organismo e reduz as toxinas, o que contribui não apenas para a diminuição da celulite como na redução de medidas.

Massagem Dermoativadora: esse é outro método eficaz no combate à celulite. Além de contar com os movimentos da drenagem linfática associados aos da modeladora, essa técnica utiliza o “celumix” um massageador anticelulite com cerdas especiais e produtos com ativos. “Esse massageador é aplicado com ativos poderosos como a cafeína, extrato de centella asiática, castanha da índia, extrato de algas marinhas e cavalinha, o que ajuda a diminuir a celulite de forma significativa”.

Massagem Lipolítica: criada na Rússia, essa massagem é feita através da aplicação de manobras de deslizamentos profundos, fricções e amassamentos com movimentos intensos e vigorosos. “O benefício da lipolítica é que ela ativa a circulação e ajuda a diminuir a retenção hídrica. Consequentemente, ela melhora não apenas a oxigenação dos tecidos como a nutrição tecidual. Com isso, ela ajuda a reduzir as gordurinhas localizadas e a celulite, dando uma nova modelação ao corpo”.

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Toda massagem está relacionada a um momento de relaxamento e prazer. Isso me fez refletir como é importante para nós não só fazer algo para desestressar, mas também outros tipos de técnica. Essa terapia nos oferece vários benefícios, desde o nascimento até a terceira idade. Se um bebê chora muito podemos acalma-los com esse movimento, se idosos sentem dores ou estão ansiosos ou com insônia, também  podemos auxiliar este quadro com uso deste método.

A massagem tem o poder do toque e as manobras realizadas são capazes de melhorar o sistema imunológico podendo prevenir diversas doenças. Durante o procedimento, o hormônio cortisol sofre uma redução considerável, o que ajuda a combater o estresse de uma vida moderna e agitada, além do aumento da dopamina, neurotransmissor responsável pelo prazer, o que explica a sensação de relaxamento e bem-estar e, por fim,  liberamos também o hormônio ocitocina, que combate a tensão muscular, influencia no fluxo intestinal, estabiliza a pressão arterial e também causa a diminuição das tristezas.

Resumindo: quem recebe uma massagem tem muitos benefícios e, nós massoterapeutas, podemos proporcionar momentos maravilhosos para nossos clientes e não podemos nós esquecer de informá-los de todas estas particularidades, valorizando assim  nosso trabalho.

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Falar da presença de parabenos em produtos cosméticos, seus efeitos nos tratamentos estéticos e para a saúde de um modo geral, sempre gera opiniões controversas, porém é um assunto muito importante e toda informação é válida para que você profissional da saúde estética possa avaliar. Quando você vai escolher um produto cosmético para realizar o tratamento estético em seu cliente, você analisa uma série de fatores, como por exemplo: se o produto é realmente indicado para aquela alteração, a validade, se é registrado, quais os ativos que estão presentes na formulação e qual a dosagem de cada um, a sinergia da composição, a base cosmética para saber a quais outros recursos pode associar o protocolo, as contraindicações, e por aí vai. Só que tem um aspecto que é fundamental, mas que muitos acabam deixando de lado, que é verificar se o cosmético contém alguma substância que possa fazer mal para nosso cliente e até mesmo para nós, que estaremos aplicando aquele produto.

Essa é a importância do que no mercado chamamos de bases biocompatíveis. Elas compõem a estrutura inicial, digamos assim, de um produto cosmético, e reúnem cada ingrediente que irá formar o todo. As bases biocompatíveis recebem esse nome porque se assemelham à nossa pele, ao nosso manto hidrolipídico, e por isso apresentam melhores resultados, pois são melhores “aceitas” quando aplicadas na pele. Para que sejam biocompatíveis, essas bases cosméticas devem ser livres de óleo mineral, parafina, parabenos, propilenoglicol e conservantes liberadores de formol, oferecendo essa segurança.

O óleo mineral, derivado do petróleo, não possui valor nutritivo, não é absorvido pela pele e não promove hidratação, pelo contrário, tem ação comedogênica. Existem na literatura vários artigos que comprovam os malefícios do óleo mineral. Com relação aos riscos para os indivíduos constantemente expostos ao óleo mineral, como os profissionais de saúde estética, foi comprovado que estes possuem uma maior predisposição de apresentarem o anticorpo fator reumatoide positivo, que está relacionado a várias doenças de caráter reumático, e que eles possuem um risco aumentado de desenvolver artrite reumatoide.

Esse risco é ainda maior quando o indivíduo possui um genótipo que favorece esse tipo de predisposição e quando o indivíduo é exposto simultaneamente a outros agentes ambientais (fatores epigenéticos) que induzem artrite reumatoide, pois sabe-se que o óleo mineral está presente em vários produtos do nosso dia-a-dia, não sendo restrito apenas a cosméticos. Para identificar sua presença em um produto verifique sempre a descrição completa da formulação dos ingredientes no rótulo. Se constarem as palavras mineral oil, paraffin oil ou paraffinum liquidum (petrolato), o produto terá sua eficácia diminuída, pois contém óleo mineral, agente notadamente tamponante.

O propilenoglicol possui grande capacidade alergênica e irritativa, além de ser o responsável por desencadear reações cutâneas como dermatite de contato irritativa, dermatite de contato alérgica, urticária de contato e irritação subjetiva. Quando ocluídos, os cosméticos contendo propilenoglicol têm suas capacidades irritativas aumentadas. Os liberadores de formol são outra classe de substâncias prejudiciais para a saúde. São altamente capazes de induzir reações alérgicas, principalmente em trabalhadores constantemente expostos a essas substâncias como esteticistas, massagistas, cabeleireiros, entre outros.

Já no caso dos parabenos, para os que buscam embasamento científico para defender seu posicionamento, estudos mostram que os parabenos, além de potencial alergênico e efeito estrogênico, apresentam ação uterotrófica, ou seja, podem apresentar efeitos tóxicos sobre o sistema endócrino, interferindo com a regulação hormonal e o sistema reprodutor. Estudos com biomarcadores para substâncias químicas com atividade estrogênica comprovaram o potencial estrogênico dos parabenos no organismo. Esse composto pode se ligar tanto em receptores de estrógeno quanto de progesterona, ativando esses receptores para induzir suas atividades estrogênicas, mas existem pesquisas que mostram que os parabenos também são capazes de inibir enzimas que metabolizam o estrogênio, aumentando a atividade desse hormônio no corpo.
Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos avaliou 8 produtos cosméticos que continham parabenos em sua formulação, e como resultados, os autores encontraram que 6 apresentaram atividade estrogênica. Também foi mostrado que a exposição aos parabenos está associada a riscos maiores de alterações no ciclo menstrual, na fertilidade e na predisposição a cânceres de origem hormonal, sendo que o maior grupo de risco são as crianças, pois nesta fase os níveis de estrogênio ainda estão baixos, portanto, ao receberem esse estímulo precoce oriundo dos produtos contendo parabenos, aumentam-se as chances de desenvolvimento sexual feminino prematuro e ginecomastia em meninos. Ademais, os riscos não envolvem apenas alterações endócrinas, pois existem células de câncer de mama que são altamente responsivas a estrógeno, e estudos mostram que os parabenos, por se comportarem como estes hormônios, também são capazes de induzir a proliferação dessa linhagem celular cancerígena.

Cosméticos com parabenos e os seus efeitos no organismo

É por essa razão que os parabenos são totalmente contraindicados em tratamentos estéticos como de clareamento de pele (manchas), acne e celulite. Como os parabenos têm ação semelhante à do hormônio feminino estrogênio, e em alguns casos esse hormônio é responsável pelo aparecimento dessas alterações estéticas, é que não se deve usar produtos cosméticos com a presença de parabenos, pois é como se você estivesse tratando o problema com o que na verdade provoca a sua causa.
Existe ainda uma possível ligação entre a ação do estrogênio e o câncer de mama. O alerta é do Ministério da Saúde que tem reforçado em suas campanhas o fato de que a exposição ao estrogênio por tempo prolongado aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, sendo que apenas de 5% a 10% dos casos desse tipo da doença estão ligados à herança genética familiar. A maioria dos casos realmente está relacionada à exposição a fatores de riscos, entre eles os hormonais, comportamentais e ambientais.

E se estudos comprovam que no organismo os parabenos se comportam como o estrogênio, provocando os mesmos efeitos nocivos, por questões de segurança e prevenção, nossa indicação é riscar do seu dia a dia qualquer produto que tenha parabenos em sua formulação. Para identificar a presença desse componente procure nas indicações de ingredientes no rótulo dos produtos por: methylparaben, propylparaben, ethylparaben, isobutylparaben, butylparaben, benzylparaben e isopropylparaben, se essas palavras estivem presentes, NÃO UTILIZE O PRODUTO. Algumas opções de conservantes já adotadas pelo mercado e que substituem os parabenos são o phenoxyethanol, methylisothiazolinone, caprylyl glycol, potassium sorbate.

Fique de olho: cosméticos somente livres de parabenos e com bases biocompatíveis.

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